|
|
ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД: МИНИАТЮРНЫЕ ФИАЛКИ ИЗ ЛИСТОВОГО ЧЕРЕНКА
|
|
|
Миниатюрные фиалки из листового черенка
Екатерина Зыбинова
Правильно составленная, высококачественная посадочная смесь - половина успеха при выращивании сенполий.
Никакие "полностью готовые к употреблению" покупные грунты не удовлетворяют требованиям фиалок и не способны обеспечить растения всем необходимым для правильного развития, а земля с улицы может стать причиной заболеваний и гибели растений растений. Даже будучи простерилизованой, она все равно остаентся слишком тяжелой и плотной для миниатюрных сенполий.
Как и многие другие коллекционеры, я пользуюсь безземельными смесями ан основе торфа. Посадочную смесь для деток и взрослых растений я готовлю на смеси "Greenword" для комнатных цветущих растений и торфа, и то и другое покупаю в Доме Фиалки. "Гринворд" уже включает незначительное количество рыхлителей, но для выращивания миниатюрных сенполий этого недостаточно, нужно как минимум в три раза больше, чем содержится в пакетах с готовым субстратом.
Вот пример посадочной смеси на основе "Гринворда" для взрослых розеток фиалок миниатюрных сортов:
"Гринворд" - 2 литра
Торф - 2 литра
Сухой измельченный мох-сфангум - 1/4 литра
Вермикулит - 1/4 литра
Перлит - 1 литр
2 полных чайных ложки измельченного угля
Все тщательно перемешать, в процессе перемешивания вытащить и выкинуть все случайно попавшие в смесь крупные фракции (комочки и волокна торфа, крупные камушки перлиты и т.п.) и использовать по назначению.
Для миниатюр желательно выбирать хороший, ровный, умеренно мелкий перлит. В идеале его еще промывают от мелкой пыли и просушивают, после чего ссыпают в посуду, в которой он будет храниться. С вермикулитом проблем обычно не возникает, он всегда качественный. Все компоненты для посадочной смеси я покупаю обычно в Доме Фиалки. Мох тоже можно купить, а можно самостоятельно собрать на болоте. Уголь тоже можно получить самим, но вообще он продается в любом цветочном магазине.
Вообще, приведенный выше рецепт является лишь одним из множества возможных, вовсе не обязательно повторять его дословно. Вы можете использовать мои советы как отправную точку для собственного творчества. Многое еще зависит от состава грунта, который был взят в качестве основы - дело в том, что даже замля одной и той же марки в разных партиях может значтельно различаться по составу и химическим свойствам. Неговоря уже о грунтах разных фирм! Какие-то из них содержат незначительные добавки рыхлителей и удобрений, какие-то - состоят из чистого торфа, у всех у них разный показатель pH, и так далее...
Общий смысл в том, что готовая смесь должна получиться легкой, воздушной и пушистой, хорошо пропускать воду и воздух и не спрессовываться.
Доли рыхлителей - перлита, вермикулита и мха можно изменять как угодно - например, используя в большем объеме перлит, обойтись без вермикулита вовсе, и наоборот. А вот уголь должен присутствовать в смеси в небольших количествах обязательно. В случаях, когда смесь
содержит большее колчество перлита и мха, долю угля необходимо увеличить,
чтобы нормализовать кислотность pH; если в качестве основного рыхлителя вы используете химически нейтральный перлит, долю угля увеличивать не нужно. Мох желательно добавлять во всех случаях так как он содержит антибактериальные компоненты, а также способствует удержанию влаги в почве и делает ее более воздушной.
В природе сенполии растут на легких и очень рыхлых почвах с кислотностью 6-7 pH; переселившись из влажных тропических лесов Узамбарских гор в наши дома, они не изменили своим привычкам.
Смесь для посадки удобно готовить заранее и хранить в полиэтиленовых пакетах, не допуская пересыхания или переувлажнения. Сроки годности ограничены - со временем смесь теряет
полезные свойства, может закиснуть, но два-три месяца пролежит обязательно. У меня всегда хранится пакетик-другой про запас, на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
Дренаж в горшках должен быть обязательно. Лучше всего устроить его из тонкого слоя мха-сфагнума - мох
превосходно закроет отверстия в донышке пластиковых горшков, не давая земле
просыпаться в поддоны, а еще сохранит влагу. В отличие от другого популярного дренажного материала -
керамзита, мох химически безопасен для фиалок. Некоторые партии керамзита
содержат вредные для растений вещества, что заметно сказывается на общем состоянии
сенполий. Перед использованием мох лучше прополоскать в воде комнатной температуры, перебрать от лесного мусора и как следует отжать. Иногда мох рекомендуют шпарить кипятком, хотя обычно честно предупреждают, что запах обваренного мха неприятен. Поправка - не просто неприятен. Он отвратителен! Вы когда-нибудь обоняли аромат старой мокрой псины?.. Тогда вообразите и затем умножьте на два. В общем, не рекомендую...
Не имеет особого значения, используете вы свежий живой мох или высохший, собранный несколько месяцев назад. Сухой мох удобнее перетирать руками, живой приходится резать ножницами или ножом.
Горшки
Горшки для фиалок настоятельно рекомендую брать пластиковые. Диаметр горшка для миниатюрных сортов - пять сантиметров, для полуминиатюр - тоже пять, но можно и пять с половиной. В более крупных горшках миниатюры вырастают слишком крупными, неряшливыми и непропорциональными, часто плохо цветут, а иногда, наоборот, погибают, не в силах освоить слишком большой объем горшка. Исключения составляют трейлеры - их сажают в широкие низкие емкости с хорошим дренажем.
Неплохая альтернатива для посадки черенков - так называемая кассета для
выращивания рассады. Такие кассеты имеют прямоугольную форму, и потому занимают значительно меньше места, нежели обычные круглые горшки. Обычно они имеют по 9-12 посадочных ячеек; для наших целей подойдет кассета с самыми маленькими ячейками. Но все же я больше люблю сажать черенки в индивидуальные горшочки пять сантиметров, - "пятерки".
Посадка листовых черенков
Листики сенполий миниатюрных сортов сажают сразу в землю, не укореняя
предварительно в воде. Те, кто не имел дела с миниатюрами раньше, иногда пугаются, - как так сразу в землю, а ну, завянут?.. На самом же деле такая прямая посадка ровно в два раза проще и удобнее метода
посадки с предварительным укоренением в воде: детки появляются быстрее, и не нужно потом пересаживать их, травмируя нежные корни.
Горшки, независимо от того, были они в употреблении раньше, или нет,
моют с мылом и тщательно ополаскивают. Затем дно покрывают тонким слоем дренажа и заполняют
посадочной смесью, которую не утрамбовывают. Для посадки черенков и для деток я использую смесь, рецепт которой приведен выше, но процентов на пятьдесят увеличиваю в ней долю рыхлителей. Готовый субстрат получится рыхлым и малопитательным, для черенков - самое то.
Черенки аккуратно выламывают вручную, а дальше... вот тут мнения расходятся. Пол Сорано рекомендует прямо так и сажать, другие обновляют срез острым лезвием (руки, лезвие и рабочие
поверхности - все это должно быть чистым), оставляя черешок разумной длины.
По моим наблюдениям, наиболее удачное соотношение длины черешка и длины листовой платины - один к двум или два к трем. При более длинном черешке лист может упасть под собственной тяжестью, а может подвянуть. Срез можно делать прямым или слегка косым, важно лишь, чтобы он был чистым и ровным, то есть выполнять процедуру нужно тонким и действительно острым инструментом.
Свежий срез припудривают порошком толченого древесного угля. Теперь черенок готов к посадке.
Его аккуратно опускают под углом 45' в заранее подготовленную лунку, не
вдавливая и не вкручивая их в землю. Придерживая лист одной рукой, аккуратно присыпают лунку посадочной смесью или чистым перлитом и экономно поливают тепловатой водой. Глубина лунки - 0.5-1см, но не больше, - все в зависимости от размеров листа. Я практикую следующий метод: сперва для устойчивости сажаю поглубже, примерно на один сантиметр, а через пару недель, когда листик как следует приживется, снимаю излишки почвы с поверхности.
Сразу после посадки листовой черенок приходится иногда дополнительно фиксировать "со спины", подперев его кусочком керамзита, пластиковой палочкой или комочком сфагнума. Через две недели опору можно будет убрать.
Выращивание
Далее посадки отправляются на жительство в комфортные тепличные условия. В роли тепличек отлично зарекомендовали себя прозрачные коробки из-под
тортов. Чтобы горшки не скользили по пластиковому дну, можно подстелить лист бумаги, нетканого
материала или выложить дно тонким слоем сфагнума. В Доме Фиалки продаются большие прямоугольные теплички на сорок пятисантиметровых горшков, очень удобные и недорогие.
При отсутствии теплички можно воспользоваться прозрачными полиэтиленовыми пакетиками. Пакеты должны быть новыми и чистыми. Каждый горшок помещают в индивидуальный пакет и неплотно завязывают.
Не пренебрегайте карантином! Нельзя размещать новые приобретения сразу вместе с
коллекцией - особенно, если Вы принесли посадочный материал с выставки или взяли у нового, еще непроверенного коллекционера. Хотя бы месяц выдерживайте такие растения отдельно, в отдельной тепличке, к примеру, внимательно наблюдая за их состоянием. Не подселяйте к коллекции не прошедшие длительный (не меньше двух месяцев!) карантин растения, купленные в цветочном магазине. Желание любоваться такой композицией, как бы велико оно ни было, никак не оправдывает риск заражения всей коллекции.
Лучше всего фиалки развиваются, быстрее растут и зацветают, а розетки получаются красивыми и симметричными при содержании под люминесцентной лампой. Теплички с
листьями размещают на верхних полках стеллажа. Когда возможности организовать
стеллаж нет, теплички с черенками размещают на светлом окне (но не под прямыми
солнечными лучами) заботясь о том, чтобы растения не страдали от холода и сквозняков.
Выращивая узамбарские фиалки, нужно позаботиться прежде всего о том,
чтобы почва в горшках не переохлаждалась в ночное время. Температурные скачки
более чем на 10° в течение суток абсолютно недопустимы.
Если дело происходит в холодное и темное время года, осенью или ранней весной, а стеллажа у Вас нет, тепличку лучше всего поставить рядом с окном на подсобный столик. Между фиалками
и окном окажется батарея центрального отопления - она создаст необходимый тепловой барьер.
Регулярно проверяйте пальцем землю в горшке:
если она мокрая и холодная, как осеннее болото, - так дело не пойдет!
Даже взрослые фиалки в подобных условиях долго не протянут, а уж на получение потомства
и вовсе рассчитывать не приходится. Почва всегда должна поддерживаться в умеренно влажном состоянии.
Однако чем холоднее вокруг, чем сильнее перепады между ночными и дневными температурами,
тем большую опасность для молодых корешков представляет высокая влажность грунта.
Соответственно, чем холоднее в комнате, тем более скудным должен становиться полив. С другой стороны, высокая температура содержания - тоже не панацея от загнивания, так что
в любом случае не следует заливать фиалки и пренебрегать регулярным проветриванием.
На мой взгляд, именно в нарушении этого хрупкого баланса между температурным режимом
и влажностью кроется причина львиной доли всех неудач в выращивании
сенполий.
Первого полива обычно хватает на одну-две недели. На этом этапе теплички проветривать не обязательно, но посаженные листья нуждаются в неусыпном наблюдении. После проведения второго полива можно начинать понемногу проветривать теплички. Считается, что необходимо удалять конденсат с внутренней поверхности крышки, хотя по моим наблюдениям он ничем не мешает, а смотрится весьма симпатично.
На этом этапе достаточно снимать крышку на пять минут ежедневно.
Сенполии поливают сверху в край горшка (а не в поддон, как часто рекомендуется
в цветоводческих журналах), водой чуть выше комнатной температуры.
Я отстаиваю воду из-под крана в большой пятилитровой бутыли, для полива
набираю немного в лейку, и уже в лейке разбавляю кипятком, доводя до оптимальной температуры.
При поливе миниатюр очень удобно пользоваться пластмассовой бутылочкой
из-под краски для волос с тонким наконечником-аппликатором. Только перед использованием
тщательно отмойте ее даже от запаха краски! Еще можно купить в аптеке клизму, клизма даже еще удобнее, но менее эстетична, конечно.
Иногда случается так, что вскоре после посадки черенок подвял.
Это может произойти по многим причинам: лист мог попасться старый или поврежденный, а может быть, перед посадкой он пережил большое путешествие. Также он мог потерять тургор при неудачной, слишком мелкой посадке или при недостаточном первичном поливе. Обннаружив такой черенок, нужно сразу же вынуть его из земли, промыть под струей воды комнатной температуры, обновить срез и пустить лист
по плавать в чашку с теплой кипяченой водой на один час. Затем повторить процедуру посадки, уделив особое внимание поливу и глубине заделки, а горшок поместить не в тепличку, а в индивидуальный пакет и не проветривать хотя бы неделю. Если меры были приняты вовремя, черенок постепенно восстановит тургор.
Когда с момента посадки листьев прошло две-три недели, и стало
ясно, что черенки принялись (вид посадок должен радовать сердце; принявшиеся черенки всегда напоминают мне отлично вымуштрованных зеленых солдатиков на плацу), почве дают немного сильнее просохнуть между поливами. Если ткнуть такую землю пальцем, то, сверху сухая, внутри она окажется прохладной и чуть влажной. Теплички проветривают ежедневно минут по десять. После появления всходов заботьтесь о том, чтобы не залить молодые растения. В это же время можно начинать подкормки слабеньким раствором удобрения, которое Вы обычно используете для взрослых растений. Концентрация должна быть раз в пять
слабее рекомендованной. Внимательно следите за тем, чтобы раствор не попадал
на юную поросль.
Рассаживание деток
У деток миниатюр к моменту рассаживания должно появиться по две-три пары листочков, не считая самую первую пару недоразвитых ювенильных листьев.
Измерение деток в миллиметрах - занятие, гм... ну может, и увлекательное, но бессмысленное абсолютно. Особенно если вспомнить, что диаметр
взрослых розеток у разных сортов может варьировать от 6 до 20 сантиметров.
Скажем так, детки могут быть очень-очень маленьким, и это нередко пугает начинающих цветоводов.
Не скрою, иной раз действительно не знаешь, с какой стороны подступиться к крошке
микромини, котрая и во взрослом-то состоянии не в состоянии как следует освоить предаставленную в ее распоряжении горшок-"пятерку"! Но, поверьте, ничего страшного на самом деле не происходит; у растений уже сформирована корневая система, достаточная для автономного существования и полноценного развития, а листовая масса пропорциональна размерам корневой.
В конце-концов, если очень уж боязно, никто не заставляет Вас делать это прямо сейчас и насильно. Отложите процедуру посадки до лучших времен: пусть детки
подрастут еще немного, а вы нагуляете храбрости перед столь решительным шагом.
Дождавшись подсыхания почвы, лист с кучей деток вынимают из горшка вместе с комом, отряхивают лишнюю землю и решительно, но аккуратно, разбирают детки руками. Обычно молодые розеточки легко разделяются, но бывает, что корни или листья сильно переплетены. Иногда две соседние детки могут срастаться между собой. В последнем случае можно воспользоваться лезвием опасной бритвы, разумеется, действуя при этом с предельной осторожностью. Переплетенные корни и листья осторожно распутывают.Случается, что при разделении деток кто-то все же остался без корней. Такой экземпляр
точно также, как остальные, сажают в отдельный горшочек и ставят обратно
в тепличку. Не забывайте все срезы и повреждения припудривать порошком древесного
угля для дезинфекции, а руки и инструмент как следует мыть и перед операциями, и после них.
Посаженные детки умеренно поливают слегка тепловатой водой. Не переусердствуйте с поливом! После полива почва, естественно, даст усадку - ее тут же можно будет досыпать до нужного уровня.
Я выдерживаю молоденькие растения в тепличке еще как минимум месяц, соблюдая
режим проветривания - около десяти минут ежедневно. По истечении этого срока
можно начать постепенно приучать растений к комнатному режиму, снимая крышки тепличек ежедневно на все более длительное время. Еще одна-две недели, и крышки можно убрать совсем.
Перейти к выбору другой статьи
|
|
("Узамбарская фиалка", №3, 2010)
