Существует множество способов размножить сортовые фиалки: пасынками, цветоносами, даже чашелистиками, но самым легкодоступным и популярным конечно является метод размножения листовым черенком.

Первый вопрос, встающий перед начинающим коллекционером —  какой грунт лучше использовать. Об этом я постаралась подробно рассказать в зматериале Готовим посадочную смесь для миниатюр, отпочковавшейся в отдельную тему из моей старой статьи про выращивание. Вторая половина вопроса — как и во что посадить крошечные листики, чтобы они хорошо прижились и поскорее порадовали потомством, будет подробно рассмотрена в этой статье.

Самый животрепещущий для миниатюристов вопрос на сегодняшний день — это горшки. Знаменитые «пятерки», то бишь производимые в Польше коричневые пластиковые горшочки объемом 50 мл и диаметром 5 см, в которых наиболее успешно произрастают наши подопечные, несколько лет назад были сняты с производства. Приобрести их теперь можно только по случаю, если  вдруг кто-то решит распродать свои залежи. Коллекционеры, успевшие застать эру «пятерок», с грехом пополам  перебиваются  на старых запасах; подрастающее поколение вынуждено довольствоваться либо горшочками большего объема — 5.5 или  даже 6 см, либо одноразовыми стаканчиками объемом 50 мл. Эти горшки будут использоваться как для посадки листовых черенков, так и впоследствии для выращивания взрослых розеток. В неправильно подобранных, слишком крупных горшках большинство миниатюр  получается слишком большими , неряшливыми и непропорциональными — иными словами, это будут уже не совсем миниатюры. Исключения составляют трейлеры: они любят широкие низкие емкости с хорошим обильным дренажем.

Для посадки черенков можно также использовать пластиковые кассеты для рассады. Эти посудины имеют прямоугольную форму, что  удобно, так как позволяет экономить место. Обычно они имеют по 9-12 посадочных ячеек; для наших целей подойдет кассета с самыми маленькими ячейками, какую только удастся найти. Но я все-таки предпочитаю  сажать черенки в индивидуальные горшочки, которые по мере подрастания потомства можно будет как угодно переставлять и менять местами, добиваясь наилучшей освещенности.
Листики миниатюр обычно сажают сразу в грунт, не укореняя предварительно в воде. Те, кто не имел дела с миниатюрами раньше, частенько пугаются, — как так, сразу в землю? А ну, как завянут? На самом деле такая посадка и гораздо проще двухэтапного процесса с предварительным укоренением черенков в воде: не придется травмировать корни совершенно не нужной ни вам, ни фиалкам, дополнительной пересадкой.  Черенок не затормозит в развитии в процессе адаптации к новой среде, и детки появятся быстрее. Для себя я вывела общую формулу: чем меньше листочек, тем важнее укоренить его сразу в грунте, и соответственно наоборот. Черенки полуминиатюрных сортов с крупными листовыми пластинками и толстыми сочными черешками предпочтительнее поставить в воду, так как будучи посажены в грунт напрямую, они в первое время могут привянуть. А вот листики микроминиатюр частенько загнивают в воде, их нужно сажать сразу в грунт.

Горшки, уже бывшие в употреблении, ошпаривают кипятком или моют с хозяйственным мылом и тщательно ополаскивают. Если по краю горшка  со временем образовался известковый налет, замочите его на ночь в тазике с уксусом или лимонной кислотой, от этой процедуры налет размягчится, и вы легко удалите его уголком кухонного полотенца. Дальше нужно подписать название сорта, чтобы потом не было путаницы. Я всегда делаю это перед началом посадки: сперва готовлю горшки с этикетками по количеству листиков, так пересортицы никогда не возникнет! Раньше покупала в канцтоварах этикет-ленты и лепила на горшки маленькие ценнички  с названием сорта, но это было не очень удобно, бумажные этикетки нередко отваливались. В последние годы перешла на белую изоленту (продается в хозяйственных магазинах), которую подписываю тонким перманентным маркером. С таким ярлычком уж точно ничего не случится, а если потребуется его удалить, на горшке не останется противных следов клея.

На дно каждого горшочка можно положить щепотку мха-сфагнума; благодаря такому дренажу грунт не будет высыпаться сквозь отверстия в дне горшка. Кроме того, мох обладает большой влагоемкостью, его присутствие в горшке позволяет увеличить интервалы между поливами. О составе грунта я уже говорила в предыдущей статье, в настоящий момент для посадки черенков я использую смесь, состоящую примерно из 60% верхового торфа и 40% перлита с  добавлением толченого древесного угля. Готовый субстрат получится рыхлым, воздушным и малопитательным: для черенков — то, что нужно.

Срываем хороший здоровый лист без повреждений — не старый, из нижнего ряда, но и не слишком молоденький из центра розетки. У пестролистных сортов выбирают самые зеленые листья, какие только возможно. Черенки пестролистников, имеющие менее 30% зеленой поверхности, обычно погибают в процессе укоренения, либо подолгу не дают потомства, которое если когда и появится, то скорее всего будет больным и ослабленным.  50% зеленой поверхности — уже неплохо. Но все-таки нужно стараться выбрать максимально зеленый лист.

Немного иначе выглядит ситуация с кроновыми пестролистниками:  черенки таких сортов имеют тенденцию зеленеть с возрастом, а также в условиях недостаточной освещенности, поэтому допустимо брать лист с относительно небольшим количеством зелени — тем более что есть сорта, у которых других и не бывает.

Выбираем черенок пестролистного сорта:

Черенки аккуратно выламывают вручную, а вот дальше… тут мнения расходятся. Кто-то рекомендует прямо так и сажать, другие обновляют срез лезвием острой бритвы, оставляя черешок разумной длины. Лично я предпочитаю срез подновлять канцелярским ножом.

По моим наблюдениям, оптимальное соотношение длины черешка и длины листовой плаcтины — один к двум, или даже один к трем. При более длинном черешке лист может опрокинуться на спинку под собственной тяжестью, может потерять тургор, может долго не проклевываться  детками. Если черешок оставлен короткий, детки появятся быстрее, и их будет больше. К тому же по наблюдению некоторых коллекционеров так выше шанс получить правильно окрашенное потомство для фантазийных сортов. Срез можно делать прямым или слегка косым, это не имеет большого значения — важно лишь, чтобы он был чистым и ровным, то есть выполнять процедуру нужно тонким острым инструментом. Свежий срез припудриваем порошком толченого древесного угля для дезинфекции. Теперь черенок готов к посадке. Сажать можно по два черенка в горшочек, маленькие — по три, совсем крошечные листья микроминюшек —  даже еще в большем количестве (но тут встает закономерный вопрос, что потом делать с многочисленным потомством?)

Осторожно опускаем под углом 45° в заранее подготовленную лунку, не вдавливая и не вкручивая в землю. Придерживая лист левой рукой, правой аккуратно присыпаем лунку посадочной смесью либо чистым перлитом и экономно поливаем. Глубина лунки в зависимости от размеров листа — от  0.5 до 1 см, не больше. Для крупных листьев я иногда  практикую следующий метод: сперва для устойчивости сажаю поглубже (где-то на полтора сантиметра), а через пару-тройку недель, когда листик как следует приживется и закрепится корнями в посадочной смеси, «раскапываю» лишнее. Чем мельче посадка, тем быстрее появятся детки, но  «пяточка» черенка (зарубцевавшийся срез, откуда впоследствии появляются корни и детки — по-правильному она называется «каллус»)  должна находиться в темноте под землей в течение всего процесса укоренения.

Сразу после посадки лист иногда приходится дополнительно фиксировать «со спинки», подперев его кусочком керамзита, пластиковой палочкой или комочком сфагнума. Через пару недель опору можно убрать.
Посаженные таким образом листья отправляем на жительство в тепличку, в условия повышенной комфортности. В роли тепличек отлично зарекомендовали себя прозрачные коробки из-под тортов. Чтобы горшки не скользили по пластиковому дну, можно подстелить лист бумаги, нетканого материала, пенополистирола или выложить дно слоем сфагнума. В Доме Фиалки продаются большие прямоугольные теплички, в которые идеально, в шахматном порядке встает тридцать шесть «пятерок»  — истинный дзэн перфекциониста 🙂 Если теплички нет, или у вас всего несколько листиков, ради которых нет смысла городить огород, можно воспользоваться обычными полиэтиленовыми пакетами. Каждый горшок помещают в индивидуальный пакет, либо их все составляют в общую емкость, а уж ее помещают в пакет и сверху неплотно завязывают. Если поддон большой, можно воспользоваться тонким  мешком для мусора — звучит это конечно забавно, но на самом деле это очень удобно! Темный материал, из которого сделан пакет, слегка притенит фиалки от слишком яркого света, если те стоят на стеллаже прямо под лампами или на хорошо освещенном окне.

И  да, не пренебрегайте карантином, особенно если получили черенки из незнакомого источника! Нежелательно размещать свежие приобретения вместе с коллекцией — особенно, если посадочный материал прибыл с выставки или от нового, еще не проверенного поставщика. Хотя бы в течение месяца выдерживайте такие растения в отдельной тепличке или соседней комнате, внимательно наблюдая за их состоянием.

 

Лучше всего фиалки развиваются, быстрее растут и зацветают, а розетки получаются красивыми и симметричными при содержании под люминесцентными лампами. Теплички с листьями размещают на верхних полках стеллажа зимой, на нижних — летом. Если стеллажа у вас нет, выращивайте на подоконнике, но позаботьтесь, чтобы растения не страдали от холода,  сквозняков или прямых солнечных лучей.

Грунт надо поддерживать в умеренно влажном состоянии, для недавно посаженных листьев опасно как переувлажнение, так и пересушивание, но хуже всего, когда эти два фактора чередуются: сначала мы по невнимательности засушили растение, потом спохватились, обильно полили… прощай, фиалка. Еще одну опасность таит в себе комбинация холода и переувлажнения. Регулярно проверяйте пальцем землю в горшке: если она мокрая и ледяная, так дело не пойдет! Даже взрослая фиалка в подобных условиях протянет недолго, а уж на получение потомства и вовсе рассчитывать не приходится. Соответственно, чем холоднее в комнате, тем более скудным должен становиться полив.

С другой стороны, слишком высокая температура — тоже плохо, выражаясь бытовым языком фиалки могут «свариться» в тепличках, то есть пасть жертвой бактериоза в слишком влажной и теплой среде. Поэтому в жаркие летние дни крышку лучше держать слегка приоткрытой, обеспечивая растениям постоянный приток свежего воздуха, а сами теплички переставить пониже. Летняя жара — злейший враг сенполий, она для них намного опаснее, чем кратковременное понижение температуры холодными зимними ночами. Именно по этой причине лучше  стараться укоренять листья или ранней весной, или осенью — так, чтобы летнюю  жару молодые растения встретили уже со своими корнями.

Иногда случается так, что сразу после посадки черенок поникает. Это может произойти по ряду  причин: лист старый или поврежденный, или пережил долгое путешествие перед посадкой, или был в первый раз плохо полит, или посажен недостаточно глубоко. Листья крупных полуминиатюр нередко поникают сразу после прямой посадки в землю, особенно если был оставлен слишком длинный черенок. Вообще длинные черенки плохо справляются со своей главной функцией — транспортировкой воды из почвы к листовой пластинке. А не справляясь, запросто между прочим могут загнить! Именно поэтому нужно подрезать черешки покороче. Обнаружив пострадавшего пациента, вытаскиваем его из горшка, промываем под струей воды комнатной температуры, обновляем срез в соответствии  с рекомендациями и пускаем на часик поплавать в чашке с чуть тепловатой кипяченой водой. Затем повторяем процедуру посадки, уделяя особое внимание поливу и глубине заделки, а горшок помещаем в индивидуальный пакет и тщательно завязываем. Если все эти меры были приняты вовремя, лист восстановит тургор и  вскоре благополучно тронется в рост.

Первого полива обычно хватает на одну-две недели. На этом этапе теплички проветривать не обязательно, но посаженные листья нуждаются в бдительном наблюдении. Через две-три недели листики должны хорошенько укорениться, с этого момента пока начинать понемногу проветривать. Достаточно снимать крышку на 10-15 минут в день. Часто можно встретить совет, что надо удалять конденсат с внутренней поверхности крышки, но по моим наблюдениям он не только никому не мешает — а наоборот, смотрится весьма живописно и положительно влияет микроклимат в уютном маленьком фиалочном домике. На этом этапе вид посадок особенно согревает и радует сердце: сочные, жизнерадостные черенки с распушившимися ворсинками, покрытыми  бриллиантовыми капельками конденсата, напоминают мне строй вымуштрованных зеленых солдатиков.

По мере подсыхания грунта поливаем это миниатюрное воинство в край горшка чистой водой комнатной температуры, или чуть более теплой. Я отстаиваю воду из-под крана в большой пятилитровой бутыли, для полива набираю немного в лейку, и уже в лейке разбавляю кипятком, доводя до оптимальной температуры. Для полива  использую пластиковую  бутылочку из мягкого материала с тонким наконечником-аппликатором, предназначенную для нанесения краски на волосы. Аналогичную штуку можно купить в салоне профессионального парикмахерского оборудования, магазине  химреактивов, либо заменить несколько менее эстетичной аптечной спринцовкой.

После появления всходов позаботьтесь о том, чтобы не залить молодые растения. В это же время можно начинать подкормки слабеньким раствором удобрения, которое мы впоследствии будем использовать  и для взрослых растений. Концентрация должна быть раз в пять-шесть слабее рекомендованной на этикетке. Следим за тем, чтобы раствор удобрения не попадал непосредственно на юную поросль.
У деток миниатюрных сенполий к моменту отсаживания от материнского листа должно появиться по две-три пары собственных листьев, не считая самую первую пару недоразвитых ювенильных. На этом этапе часто можно услышать бессмысленный вопрос: «Какого размера должна быть детка, чтобы ее отсадить?» Все зависит от сорта и условий содержания. Памятуя тот факт, что диаметр взрослых розеток у разных сортов колеблется от 6 до 20 сантиметров., нетрудно догадаться, что детка иного микроминиатюрного сорта может быть полностью готова к самостоятельной жизни при диаметре 1-1.5 сантиметра. Нужно смотреть на количество листьев и учитывать общее состояние растения. Детки пестролистных сортов к моменту отделения от материнского листа должны иметь минимум 50% зеленой поверхности.

Скажем так, детки могут быть очень-очень маленькими, и это нередко пугает начинающих цветоводов. Не скрою, иной раз действительно не знаешь, с какой стороны подступиться к иной крохе, которая и во взрослом-то состоянии не способна как следует освоить корнями «пятерку»! Но, поверьте, ничего страшного на самом деле не происходит; у молодого растения с несколькими пар листьев, как бы малы они не были, уже сформирована полноценная корневая система, необходимая для автономного существования; листовая масса пропорциональна размерам корней. В конце-концов, если очень уж боязно, ничто не мешает отложить процедуру посадки еще на 3-4 недели: детки тем временем еще подрастут, а вы нагуляете храбрости. Главное не затягивайте с с этой операцией уж слишком: выводок переросших деток труднее распутать, не повредив корневую систему и листья.

Вот этих я бы уже отсадила:

 

Я этих отделять от материнского листа пока рановато:

 

Дождавшись момента, когда почва подсохнет между поливами, лист с выводком деток вынимаем из горшка вместе с комом, отряхиваем лишнюю землю и аккуратно разбираем детки руками, если их несколько. Обычно молодые розеточки легко разделяются, но бывает, что корни или листья сильно переплетены, такие аккуратно распутываем. Если что-то где-то при этом отломилось или оторвалось — не проблема, молоденькие растения быстро нарастят новые корни и листики.  Иногда две соседние детки срастаются, как сиамские близнецы; таких  разделяем канцелярским ножом или другим острым лезвием. Все срезы припудриваем порошком толченого угля для дезинфекции. Если кто-то остался без корней, сажаем пострадавшего точно также, как всех остальных.

Посаженные детки умеренно поливаем слегка тепловатой водой. Особо усердствовать с первым поливом не нужно. После этой процедуры почва в горшке может дать небольшую усадку, ее можно сразу досыпать до нужного уровня, но вторично пока не поливать. Я выдерживаю молоденькие растения в тепличке еще около  месяца, соблюдая режим проветривания — 10-15 минут ежедневно. Если по истечении этого срока растения выглядят здоровыми и слегка увеличились в размерах, можно смело доставать их из теплички и определять на постоянное место. Если нет — ну что же, никто не мешает еще подержать их в оранжерейных условиях до тех пор, пока детвора не подрастет получше. Извлеченные из теплички молодые растения необходимо хорошенько полить. Если планируете выращивать на фитиле (о методе фитильного полива я обязательно расскажу чуть попозже в отдельной статье), тогда ставьте сразу на емкость с водой. В первый день листья могут немного привянуть, но через  сутки-другие тургор как правило восстанавливается — а это верный признак, что молодая фиалка адаптировалась к комнатным условиям и окончательно вступила во взрослую жизнь.

Автор: Екатерина Зыбинова

агротехникапосадка фиалок