Среда обитания

13.02.2019 |

Узамбарская или африканская фиалка — растение, имеющее общего с истинной европейской фиалкой только название. Род  был открыт в 1892 военным комендантом Узамбарского округа Германской Восточной Африки бароном Вальтером Сен-Полем. Легенда гласит, что цветочек был обнаружен бароном во время прогулки с невестой.

Горный массив Усамбара — родина узамбарской фиалки

Очарованный сходством местного растения с трогательной обитательницей европейских лесов, Сен-Поль младший собрал семена и переправил их на родину отцу, президенту Германского дендрологического общества и увлеченному цветоводу, барону Ульриху фон Сен-Полю, а тот в свою очередь передал их директору ботанического сада Ганновера Герману Вендланду для определения и изучения. Вендланд вырастил растение из семян, отнес его к семейству геснериевые и описал как Senpolia ionanta (сенполия фиалкоцветная) в честь первооткрывателей, отца и сына Сен-Полей.

Saintpaulia ionantha (сенполия фиалкоцветная) в естественной среде обитания

 

Но много ли мы знаем случаев, когда латинское название оказывалось популярнее народного? В Европе и России этот скромный когда-то цветочек, за 130 лет впечатляющих трансформаций превратившийся в одно из самых популярных в мире коллекционных  растений, принято называть «узамбарской фиалкой» (в  разговорной речи — и вовсе «фиалкой»), а американские коллеги без затей именуют ее «african violet».

И этот факт может ввести новичков в заблуждение. Никто не знает, что нужно для счастья обычной фиалке, Viola, поскольку никто из нас не выращивает фиалки в квартире!

Viola odorata (фиалка душистая) в Крыму

Однако ассоциации с Африкой заставляют нас думать, будто растение любит жару, сухость и солнце.  Отнюдь.

На самом деле сенполия — убежденный сторонник золотой середины. Она любит умеренную температуру, ровную в течение года, и заметно страдает в жару. Предпочитает влажность воздуха около 50%, световой день, не превышающий 12-13 часов и яркое рассеянное освещение, но категорически не переносит прямых солнечных лучей. Ареал  естественного обитания сенполии узок и ограничен горными регионами Танзании и Кении, причем большинство видов встречается только в восточной Танзании, а именно — в Узамбарских горах, регионе с мягким умеренно влажным климатом, расположенном близ океана. Дикие предки сенполии произрастают там в рыхлой почве под сенью лесов, стараясь располагаться неподалеку от водопадов и горных речушек — поближе к живительной влаге и свету. Среднегодовая температура в регионе составляет +20 °С, при этом дневная может колебаться от +16 до +30° С, а ночная опускаться до +10 °С.

Местный климат характеризуется чередованием сухих и дождливых сезонов. Однако мы помним, что хитрый цветочек старается не «уходить» далеко от воды, дабы в случае засухи эффективно захватывать влагу из воздуха при помощи своей опушенной листвы. Толстые хрупкие листья запасают большое количество сока, работая аккумуляторами жидкости, что по сути приближает сенполию к листовым суккулентам, таким как агавы, алоэ, очитки, хавортии.

Мясистые, густоопушенные листья  сенполии имеют сочные жилки и толстые листовые черешки

Из всего этого следует, что сенполия довольно легко переносит кратковременное повышение температуры в жаркие летние месяцы, хорошо восстанавливается после «завяливания» (все знают, как быстро поднимаются листья растения после полива и даже после простого опрыскивания, будучи помещенным в тепличку), но в целом предпочитает умеренность, в идеале — с ночным понижением температуры и эпизодическим подсушиванием почвы.

И хотя в последние годы все больше цветоводов переводит коллекции на автополив (см. мою статью «Миниатюрные сенполии на фитильном поливе«, все же не следует забывать об истоках. В этой статье я постараюсь суммировать все основное о предпочтениях узамбарской фиалки.

 

Температура

Оптимальной температурой содержания взрослых растений считается +20-22°С с понижением в ночные часы до +13-16°С. При более низких температурах замедляются темпы развития, зато намного дольше сохраняют свежесть цветы. Поэтому по возможности нужно стараться обеспечить цветущим фиалкам прохладное содержание, перемещая их на нижние полки стеллажей и чаще проветривая комнату. Коллекционеры, участвующие в выставках, выращивают фиалки в помещениях с климат-контролем, что позволяет отсрочить их зацветание и получить букеты свежайших цветов к нужной дате. Но стоит перенести этих красавцев в экспозиционный зал, как уже на второй-третий день пребывания в условиях высокого скоплении народу и под воздействием нагревающих осветительных приборов начинается процесс увядания.

Сенполии хорошо выживают при температуре  +30°С и выше, но в таких экстремальных условиях плохо и некрасиво цветут (цветы если и распускаются, то в незначительных количествах, мельче обычного и могут не соответствовать сортовому окрасу), повышается риск развития бактериальных инфекций. Тем не менее большинство наших коллекций хотя и с огромным ущербом, но почти без потерь перенесло памятную московскую жару 2010 года,  когда столбик термометра в течение двух с лишним месяцев держался в районе +40°С. Пришлось в этот период содержать растения на полу в северной комнате, без досветки и на сокращенном поливе. Потом до зимы лечились и восстанавливались, тем не менее выжили практически все, за исключением свежепосаженных листиков.

А вот длительное пребывание в условиях пониженных температур может иметь роковые последствия. Опаснее всего сочетание холода и залитой почвы: в таких условиях бактериальные гнили способны в считанные часы унести жизнь растений.

Требования к почве

В природе сенполии произрастают на тонком рыхлом слое лесной подстилки в углублениях скал. Поэтому в условиях комнатного содержания горшки должны быть  достаточно тесными (это стимулирует цветение), а посадочная смесь — очень легкой, воздушной. О составе грунта я подробно рассказываю  в материалах  Готовим посадочную смесь для миниатюр и Миниатюрные фиалки из листового черенка, а также в статьях о фитильном поливе.

 

Требования к влаге

На протяжении всей истории культивирования сенполии было принято поливать либо в край горшка сверху, либо снизу в поддон («чтобы вода не попала на листья»). Но как я уже говорила, в последние годы цветоводы массово переводят коллекции на автополив — капиллярный маты или фитильный. О плюсах и минусах фитильного полива я подробно рассказываю в этой статье.

Тем цветоводам, которым данный метод по какой-либо причине не нравится, можно рекомендовать поливать сенполии регулярно, но без фанатизма: лить столько воды, чтобы излишек не застаивался в поддоне и корни не мокли (минут через десять всю не впитавшуюся воду из поддонов сливаем). До следующего полива почва в горшках должна как следует подсохнуть, но не пересохнуть до состояния пыли. Не ждите, пока фиалки понуро повесят листву, потерявшую тургор от обезвоживания! Но ели это все-таки произошло, не торопитесь увядающую фиалку «отпаивать» — тем самым вы рискуете лишить ее жизни. Полейте совсем аккуратно, только чуть смочить верхний слой почвы  (помните, долго голодавшему человеку тоже нельзя давать сразу много еды!) опрыскайте листья из пульверизатора и поместите фиалку под банку или в полиэтиленовый пакет и плотно закройте тепличку. На следующий день проверьте растение — ему должно стать немного получше. Можно еще раз опрыскать или капнуть на почву еще несколько капель воды. Только не переусердствуйте, делайте все постепенно.

Помните, что сенполии усваивают атмосферную влагу при помощи листьев. Влажность воздуха в жилом помещении 40-50%  оптимальна не только для них, но и для нас — их хозяев.

Освещение

Возможно тот факт, что во всех материалах об узамбарской фиалке призыв избегать прямых солнечных лучшей повторяется неуклонным рефреном, бытует ошибочное мнение,  будто сенполия — растение теневыносливое. Некоторые начинающие цветоводы убеждены: достаточно разместить сенполии на удалении от подоконника или вовсе в темном углу (например на рабочем столе в свете плафона единственной лампы), и они будут там благоденствовать и процветать. Но это конечно не так — в тени сенполии способны кое-как выживать на протяжении нескольких месяцев, при этом ни о какой декоративности речь не идет. Через 2-3 месяца содержания в неподходящих условиях начинается  гибель растений.

В идеале освещение должно быть естественным, но без участия прямых солнечных лучей. Максимум что допустимо — скользящие полосы солнечных бликов сквозь плотно закрытые жалюзи или нежный солнечный свет ранним утром. Идеально подходят окна восточных и северных комнат;  при содержании на западных окнах обязательно притенение от вечернего пекла. На южных подоконниках фиалки можно выращивать только при условии постоянной защиты от уличного  света и быть готовым к тому, что в летнее время те будут особенно сильно страдать от сочетания избыточного освещения, перегрева и сухости.

«Продвинутые» коллекционеры содержат коллекции на стеллажах в условиях искусственной подсветки, люминесцентной или светодиодной.  Если честно, никакие лампы не могут сравниться с естественным светом по эффективности воздействия на процессы бутонизации и качества цветения. Проблема заключается в том, что ни подоконник ни оконный проем, какими бы просторными ни были, резиновыми все равно не являются. В конце-концов это место в квартире исчерпывает свой рабочий ресурс и цветоводу ничего больше не остается, как отправляться на изучение многочисленных материалов по обустройству искусственной досветки.

Информация эта довольно противоречива, мутна и вызывает большое количество споров. Единственное, в чем большинство сенполистов единодушно — для по-настоящему качественного цветения интенсивность потока должен составлять 5000-6000 люменов на уровне кроны растения. При этом есть экземпляры (обычно сорта с темными, черно-зелеными листьями), нуждающиеся для хорошего цветения в более интенсивном освещении и переносящими яркость до 8000 люменов, а есть сорта (обычно с тонкими светло-зелеными листьями, но вовсе не обязательно), желтеющие и «выгорающие» уже при 5К люменов. Подбор подходящего места осуществляется индивидуально для каждого сорта.

Следующий  параметр при выборе ламп — цветовая температура, то есть собственно спектр излучения. Общеизвестно, что для цветения и плодоношения растениям необходим красный спектр, для роста и нормального развития — синий. Вроде все просто, но при изучении спектрограмм разных типов ламп начинаются трудности.

Большую часть времени цветоводы использовали люминесцентные лампы. Казалось бы, метод должен быть хорошо изучен, но даже в этой области единодушия нет. По цветовой температуре лампы делятся на холодные  (6500 Кельвинов), теплые (2700 Кельвинов) и нейтральные (4000 Кельвинов), что соответственно обозначается производителем в виде последних двух цифр маркировки (65, 27 или 40); по точности цветопередачи (шестисотые, восьмисотые и т.п., — см. первую  цифру на маркировке лампы), так и по типу конструкции — на Т5 (тонкие и более яркие трубки) и Т8, которые считаются даже не вчерашним, а позавчерашним днем. Одни  уверяют, что лучше всего фиалки растут и цветут под нейтральными лампами, другие ратуют за холодный свет. Большинство из нас чисто на всякий пожарный комбинирует 865-ю и 840-ю трубки, и все это несколько напоминает шаманство. Дополнительную смуту в эту систему, и без того неустойчивую, вносят производители так называемых фитоламп, специально разработанных для досветки растений. Все бы прекрасно, да только стоят они как крыло самолета и дают отвратительный марганцовочно-розовый свет, неприемлемый для человеческой психики.  Эффективность фитоподсветки сохраняется в течение первых двух месяцев, потом начинает стремительно падать и лампы желательно заменять. Естественно, производители всех этих флуор и юниэлей будут в голос кричать, что лишь при использовании их уникальной продукции можно добиться хоть сколько-нибудь достойных результатов — а все остальное, мол, от лукавого.

В настоящее время в мире набирает оборот процесс замены люминесцентных источников света на более эргономичные диодные. Хочешь не хочешь, а рано или поздно любимые «люмки» станут таким же архаизмом, как уже стала лампа накаливания. Поэтому многие продвинутые цветоводы уже сегодня переводят коллекции на светодиоды. Впечатления самые разные. Кто-то радуется пышным шапкам цветов и непривычно гуманным счетам за электроэнергию.  Другие сталкиваются с плохим ростом и практически полным прекращением цветения и вынуждены переоборудовать стеллажи старыми добрыми трубками Т8 или Т5. Вывод из этого можно сделать такой: если вы точно знаете, что у кого-то из ваших знакомых все хорошо и растет, и цветет под диодами, записывайте марку производителя и приобретайте себе точно такие же лампы (а не «аналогичные по характеристикам» а именно точно такие же).

 

Фрагмент моего стеллажа, расположенного прямо напротив окна

Мой опыт выращивания фиалок под светодиодными лентами  был негативным, в настоящее время держу коллекцию на люминесцентных Т8 Osram.

А наилучших результатов удавалось достичь при комбинировании естественного уличного освещения и люминесцентной досветки, цветовая температура ламп при этом вообще не имела значения.

 

Длина светового дня

Сенполии начинают закладывать бутоны при световом дне не менее девяти часов, а для по-настоящему пышного массового цветения оптимальная продолжительность светового дня составляет 12-13 часов. Но не более. Такие условия в наших широтах возникают в апреле и в сентябре, именно поэтому естественный пик цветения фиалок приходится на весну и осень.

Зимой естественная длина светового дня недостаточна,и если вы выращиваете фиалки на подоконнике и желаете любоваться цветением в то время года, когда за окном лежит снег, понадобится досветка в оконный проем. Без досветки сенполии будут брать тайм-аут с октября по февраль или март.

Хуже приходится летом. В этот период сенполии очень страдают: июнь, июль, первая половина августа — самые трудные месяцы для этого растения, и не столько из-за жары, сколько из-за ненормальной длины светового дня, фактически достигающего 19-20 часов (в двенадцать еще что-то брезжит, а в четыре уже начинается рассвет). Листья бедняжек выгорают до болезненного белесого оттенка, цветение приостанавливается, точки роста деградируют —  из центра появляются уродливые недоразвитые листики, кроны могут расщепляться. В июне-июле следует стараться защитить коллекцию от  ранних рассветов. Рулонные шторы и жалюзи не помогут, а вот гардины блэк-аут будут в самый раз. Для полноценного фотосинтеза «ночь» должна длиться не менее восьми часов. Кстати это и к людям относится! Правда у нас с вами не фотосинтез — немного иные  процессы, значительно более сложные и многообразные.

Воздух

Об этом параметре часто забывают упомянуть, а ведь как и все живые существа, сенполия нуждается в регулярном притоке свежего воздуха. По моим наблюдениям лучше всего фиалки растут с апреля по сентябрь-октябрь при постоянно открытом окне (о сложностях летнего содержания см. в предыдущем абзаце). В таких условиях розеточки закаляются и без проблем переносят ночные понижения температуры до считающихся критичными для большинства геснериевых +8-10 °С. Здесь наши с зелеными подопечными вкусы полностью совпадают, поскольку я и сама предпочитаю лучше уж мерзнуть, чем дышать спертым воздухом наглухо закупоренных комнат.

Особенно ярко роль свежего воздуха в росте прослеживается на примере содержания деток фиалок в тепличках. Когда молодые посадки находятся в плотно закрытых коробках, в которые редко заглядывают, развитие их затормаживается и почти замирает (лайфхак вам на случай цейтнотов и долгих отлучек). Но стоит начать регулярно приоткрывать крышку теплички либо убрать ее вовсе, как рост ускоряется словно в немом черно-белом кино с Чарли Чаплиным.

Рассуждая о влиянии воздуха на ваши фиалки следует конечно же упомянуть о сквозняках, которых нужно стараться всячески избегать — в противном случае на листья появятся некрасивые желтые пятна. С другой стороны нежелательно, чтобы воздух, особенно влажный, застаивался в каком-то определенном углу. Обязательно должно быть движение воздуха, иначе повышается вероятность перегрева, возникают условия для распространения грибковых и бактериальных инфекций, а у растений, выращиваемых на автополиве, могут замокать точки роста. Памятуя об этом, американские коллеги активно используют обычные бытовые вентиляторы, располагая их вблизи стеллажей и направляя слабый поток в «тупиковые» зоны. У нас эта практика почему-то не слишком распространена, ну или по крайней мере о ней редко пишут.

 

Ну вот пожалуй и все на сегодня. Надеюсь, материал был полезен! Если у вас возникли какие-то вопросы по теме, не стесняйтесь их задавать в комментариях!

 

Автор: Екатерина Зыбинова


1 комментарий

  • Катя, ты молодец с большой буквы! Воздух, солнце и вода — лучшие фиалочки друзья! 🙂 Очень нужная статья для новичка, который вот-вот только находится в стадии «заболела миньками». Единственное, чем хотелось бы дополнить… Влажность да 40% при t С от + 22 до + 24 с проветриванием и стеллаж у окна с подсветкой — идеальное сочетание. * У меня есть потолочные вентиляторы и кондей с опцией проветривание. По наблюдениям — можно делать профилактику от болезней реже или обойтись без нее, нижние ряды не отсыхают, о использовании вентиляции вычитала, у товарищей из Америки использую правда всего 3.5 года. но нрааа:))) Растения выглядят очень здорово и в помещении пахнет озоном! Прям будто бы тепличка с детками открылась.
    * самое важное понимать про влажность и температуру, если температура ниже + 20 С, то влажность 40-50% не нужна, очень холодно, туманная мокрота оседает на листьях, а если водичка плохо отстоялась высохнув на листьях и бутонах будет Аля — налет солей тяжелых металлов. А если растения на фитиле и без подсветки на «широконьком подокойнике», риск заболеваний увеличивается и вода в емкостях холодная — удар по корням.
    Пишу из дневника наблюдений и жутких экспериментов:
    +27/+30 (не дай бог дальше) постоянное поддержание влажности 50% — 63% подсветка 2 часа — перерыв 4 часа и так до вечера, окна оклеять черной не просвечиваемой бумагой, открывать только с вечера до утра для проветривания, вентилятор.
    +25/+27 (влажность 45 — 53%) проветривание через каждые 2.5 — 3 часа, вентилятор
    + 22/+20 (влажность 40% — 35%) проветривание через каждые 4 — 6 часов
    + 18 + 20 (влажность не выше 30% — 35%) проветривание минимальное
    +15 имХО.. вообще только для пересылки хорошо укутанного «размножательного» материала.

Ответить Наталья Левит Отмена

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *